上個星期天，我去爬了一趟江西的廬山。記得那時候去，天還下著細雨，廬山的云霧就悄然流動起來。從鄱陽湖面升騰起的縷縷白紗，順著九十九座山峰的輪廓緩緩攀爬，不多時，整座山巒便仿佛被裹進了一幅未干透的山水墨畫里。

我站在含鄱口的觀景臺上，望著云海在五老峰前翻騰舒卷，山風(fēng)也帶來了一絲涼意，心中忽然想起：難怪古人要叫它“匡廬”？眼前這云霧繚繞的峰巒，可不就像是神仙用竹籬笆圈起來的一處世外天地么？

我踩著濕潤的青石板路走向牯嶺鎮(zhèn)，兩旁那些十九世紀(jì)的歐式別墅，在薄霧里若隱若現(xiàn)。我看到有些墻皮已經(jīng)斑駁，露出底下的紅磚；有些則爬滿了郁郁蔥蔥的常春藤。但奇妙的是，這些異域風(fēng)情的建筑，竟與周圍的山水畫卷意外地和諧共生。

1895年，當(dāng)英國傳教士李德立在這里開辟避暑地時，他大概不會想到，自己種下的不只是英式鄉(xiāng)村花園，更悄然埋下了一顆中西文化交融的種子。如今，我站在“美廬”別墅前，望著金錢松與凌霄花，在同一個庭院里靜靜生長。我忽然明白了廬山為何能成為不同時代、不同立場最高決策者的共同青睞——這座常年浸潤在云霧中的山，骨子里就帶著一種超越世俗的永恒詩意。

當(dāng)我轉(zhuǎn)過花徑，看到白居易當(dāng)年親手種下的桃花，如今只余滿地繽紛的落英。這多令人遺憾啊！我不禁遙想，詩人在被貶江州后，在大林寺寫下了“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的千古名句。那份心境，仿佛穿越了千年時光，仍能在枝頭覓得一絲顫動。

我沿著錦繡谷繼續(xù)前行，嶙峋的怪石間忽然出現(xiàn)一掛飛瀑，如銀河般直瀉而下——這不正是李白筆下“疑是銀河落九天”的景致？三疊泉的水聲在幽深峽谷里回蕩不息，讓人不禁遙想那位詩仙，他五次登臨廬山，是否每次都要在香爐峰前暢飲盡興？當(dāng)他揮毫寫下“飛流直下三千尺”的千古絕唱時，可曾預(yù)見到，這份豪情與浪漫早已深深融入了中國人的血脈？

午后時分，我漫步至東林寺。這里是慧遠大師開創(chuàng)凈土宗的源頭。寺前的蓮花池雖已干涸，但那株晉代種下的古松，枝干依舊遒勁有力，訴說著千年的滄桑?；厮菀磺Я倌昵?，慧遠大師在此與僧侶、文人結(jié)下白蓮社，共同探討佛理精微，連陶淵明、謝靈運這樣的高士也常是座上賓。

我不禁遐想，那位吟詠著“采菊東籬下”的隱逸詩人，是否也曾揣著一壺新釀的菊花酒，在某個秋高氣爽的日子，來此與高僧談玄論道？寺后的虎溪橋依然靜臥。傳說中慧遠大師送客從不過此橋的故事，讓這座樸實的石橋，悄然化作了中國文人心中一道無形的精神象征。

快離開的時候，我登上了五老峰頂。恰在此時，云霧倏然散開，腳下鄱陽湖的萬頃碧波，霎時鋪展開來，泛著粼粼金光。蘇軾那句“不識廬山真面目”的詩句瞬間涌入腦海。望著眼前浩渺的云卷云舒，我似乎感受到了這山水的真諦：它原是在出世與入世之間，維系著一種精妙的平衡。

正如山腳下的白鹿洞書院一樣，朱熹當(dāng)年在此講學(xué)，既傳授著“格物致知”的儒家正道，也包容學(xué)生們探討佛道思想。這種海納百川的氣度，恰似廬山的云霧本身——它既能遮蔽，也能顯現(xiàn)；既顯朦朧，又透清澈，在有無之間成就了大美。

下山途中，遇見幾位挑山工。他們肩上的竹簍里裝著新采的山貨，步伐穩(wěn)健地踏在石階上，口中哼著當(dāng)?shù)氐男≌{(diào)。那質(zhì)樸的音調(diào)里，似乎藏著比任何詩詞歌賦都更為鮮活、真實的廬山氣息。此情此景，讓我驀然想起徐霞客在《游廬山日記》中的感慨：“余始入廬山，觀其山川形勢，車馬之跡絕，竹筏之凌虛，非人間世?！?/p>

轉(zhuǎn)眼間，廬山三百年的光陰流轉(zhuǎn)，如今盤山公路與纜車早已穿行其間。然而，那些沉淀在云霧深處的詩意，卻從未消散。它依然凝結(jié)在每一顆清晨樹葉的露珠里，閃爍在每一代人駐足凝望山景的時光中。