南寧這10樣比廣州好吃，廣西人說的！

南寧的故事，要從萬年前的舊石器時代講起。

那時，先民們已在這片土地上棲息，從山洞走向江河臺地，以漁獵和原始農(nóng)業(yè)為生，慢慢構(gòu)建起母系氏族部落。

隨著時間推移，新石器時代來臨，農(nóng)業(yè)發(fā)展，

他們的腳步邁向丘陵，父系氏族社會興起，頂螄山貝丘遺址等便是那段歲月的見證。

南寧古屬百越，秦歸桂林、象郡管轄。

到了東晉大興元年，晉興郡及晉興縣設(shè)立，這是南寧建置之始。

唐時，邕州之名出現(xiàn)，此后南寧成為桂西南行政中心。

宋朝時，邕州水陸交通網(wǎng)絡(luò)成型，商業(yè)繁榮，僚市遠(yuǎn)近聞名。

元朝泰定元年，邕州路改為南寧路，“南寧” 一名沿用至今。

明清時期，南寧更是發(fā)展為商品集散中心，有 “小南京” 之稱。

這里的人文風(fēng)情也別具一格。

“三街兩巷” 承載著古邕州的記憶，城隍廟、新會書院等古跡林立，訴說著往昔的故事。

南寧的民俗活動豐富多彩，歌圩節(jié)時，壯族男女以歌傳情，熱鬧非凡。

而飲食文化同樣令人難忘，每一口都滿是南寧的煙火氣 。

老友粉

這碗帶著煙火氣的非遺美食，藏著邕城人最地道的江湖氣。

據(jù)傳上世紀(jì)初，幾個“友仔”在茶館聚會，

其中一位重感冒臥床，老板特意用酸筍、豆豉、蒜末爆香，加肉片煮了碗面送去。

老友吃完渾身冒汗，病竟好了大半，為表感謝送了塊“老友常來”的牌匾，這碗面便有了名字。

后來面條換成米粉，就成了如今的老友粉。

正宗老友粉講究“酸辣鮮香”，酸筍是靈魂，必須用本地竹筍腌足三個月，聞著臭吃著脆；

豆豉要選三江的，蒜末得現(xiàn)剁，

豬肉得選后腿肉，猛火快炒，湯頭一滾，米粉往里一涮，八九分熟就撈起。

南寧人吃粉愛加辣，老板舀一勺自制的辣椒醬，紅油浮在湯面上，看著就喉穩(wěn)。

清晨嗦口粉，酸辣直沖天靈蓋，汗一冒，啥煩惱都散了。

南寧卷筒粉

這道藏在街頭巷尾的“卷”味，堪稱南寧人的早餐“白月光”。

要說它的來頭，得從清朝那會兒講起，南寧人早就會拿米漿蒸粉皮，

不過那時候沒現(xiàn)在這么講究。

后來越南的卷粉傳過來，南寧人一拍大腿，

把本地的酸豆角、肉末往里一卷，再淋上自個兒釀的黃皮醬，嘿，這味道一下就“靈醒”了！

做這粉可有講究，得用珍桂晚造的粘米，泡足半天再磨成漿。

米漿得稀稠適中，太稠蒸出來硬邦邦，太稀又不成形。

蒸的時候托盤刷點花生油，舀一勺米漿晃勻，蓋蓋蒸個三五分鐘，粉皮鼓起來就算熟。

餡料也實在，豆角、玉米、木耳往里一塞，

卷成枕頭大小，淋上黃皮醬、番茄汁，再撒把花生碎，那叫一個“正”！

黃皮醬可是這粉的魂兒，酸甜帶點果香，蘸一口粉皮軟滑得能“嗦”進嘴里，餡料脆生生的，肉末還帶著點油香。

老南寧人早上來兩條，再配碗豆?jié){，一天都“得勁”！

南寧米粉餃

那可是光緒年間就挑擔(dān)走街的“正嘢”。

甘阿婆她爹當(dāng)年裹著青布褂子，籮筐里碼著晶瑩的粉餃，

南寧白話一吆喝“賣粉餃咯——”，整條巷子的門板就吱呀呀響起來。

粉餃皮是粳米混著糯米泡足六小時，石磨慢悠悠轉(zhuǎn)出來的。

蒸三遍揉九道，搟成半透明的薄皮，裹上叉燒、馬蹄、冬菇丁。

咬開玉色外皮，叉燒的油香混著馬蹄的脆甜“咔嚓”炸開，黃皮醬的酸甜一裹，油膩全消，就剩滿嘴的“爽神”。

老客來吃都點“一餃三吃”，

空口品米香，蘸醬嘗酸甜，泡湯吸鮮滑，三重滋味在舌尖打架。

“食過返尋味”的南寧人，清晨總愛往水街跑。

扣肉糯米飯

這碗扣肉糯米飯，能追溯到南宋逃難傳說，

村民用醬料腌大塊豬肉款待將士，士兵起初不敢動筷，

有將士借岳飛"饑餐胡虜肉"的詞句，將豬肉比作"敵寇之肉"，

鼓勵大家吃肉殺敵，后來"寇肉"諧音成了"扣肉"。

選肥瘦相間的五花肉，煮透后扎孔抹鹽醋，下油鍋炸得金黃起泡，

再切片用老鹵汁慢燉個把鐘頭。

糯米得提前泡一宿，蒸的時候淋幾回?zé)崴?，軟乎得能裹住每一粒米香?/p>

夾塊扣肉蓋在飯上，肥的部分入口即化，瘦的吸飽了鹵汁，再配上酸蘿卜、酸豆角，解膩又開胃。

南寧人管"小意思"叫"濕濕水"，這碗飯要是"搞掂噻"了，一早上都"幾多精神"。

15塊錢管飽，糯米飯軟糯，扣肉肥瘦相間，酸菜、蘿卜干、蔥花等配菜可加，

再配上一碗山楂茶，舒服得很。

生榨米粉

相傳宋朝時，儂智高率軍路過蒲廟，因糧草短缺，

當(dāng)?shù)厝擞门莸冒l(fā)軟的陳米反復(fù)研磨，加米糟揉成粉團，直接壓榨成粉，再澆上碎肉頭菜湯。

儂智高吃后連稱“得勁”，從此這碗帶著發(fā)酵酸香的米粉便在邕江畔扎了根。

生榨米粉的講究全在“鮮”字。

頭天用溫水泡透的陳年米，需在37℃的環(huán)境里靜置發(fā)酵，

夏天1天，冬天得淋熱水捂足3天，待米漿泛起細(xì)密氣泡，才算有了那股子“餿味”。

壓榨時，粉團從木制榨器的圓孔中擠出，像一條條白胖的小蛇“撲通”跳進沸水，

3分鐘就撈起，過涼水更彈牙。

老南寧人講究“原湯化原食”，碎肉末、黑豆豉、紫蘇葉往熱湯里一滾，

再撒把蔥花，酸香直往鼻子里鉆。

桂林米粉

清晨五點的南寧，街角老灶已飄出米香。

桂林米粉的根，要往秦朝靈渠邊尋，

當(dāng)年北方兵士捏著南方的米粒犯愁，伙夫靈機一動，把米漿壓成條，這“米面”一落地，竟比秦地的饸饹還筋道。

南寧人嗦粉講究個“鮮”字。

頭夜用漓江水泡的陳年米，磨漿濾干后揣成團，壓榨成圓根，煮得半透明時撈起，過涼水激出彈勁。

鹵水是魂，牛骨豬骨熬夠五時辰，加羅漢果、八角、沙姜慢煨，香得能勾魂。

你曉得不？

老饕進門先舀一勺鹵水嘗咸淡，再喊“二兩切粉，加鍋燒”。

粉上鋪著酸筍、酥豆、辣椒油，筷子一挑，米香混著鹵香直往鼻子里鉆。

南寧阿婆邊嗦粉邊念叨：“這碗粉里，有秦軍的糧道，有漓江的水氣，還有桂林的魂?！?/strong>

粉蟲

這蟲非蟲，實則是用米漿搓出來的傳統(tǒng)小吃——粉蟲。

清末民初時，邕江邊的疍家人靠它討生活，兩分錢一碟的粉蟲，如今成了非遺里的寶貝。

你若問老南寧這蟲有啥講究，

他們會瞇著眼笑：“兩頭尖尖像元寶，搓得越勤快，日子越紅火！”

這蟲的做法講究個“手勁”。

陳米泡足六小時，磨漿蒸到半熟，揪三克粉團往竹簸箕上一搓，立馬現(xiàn)出螺絲紋。

蒸熟的粉蟲白得透亮，蘸醬油香油能當(dāng)早餐，配酸筍豆豉一炒，立馬變成“老友味”的靈魂。

酸辣嗆鼻的味兒鉆進鼻孔，粉蟲卻軟糯得能拉絲，

咬一口“滋溜”滑進喉嚨，辣得直吸氣還停不下筷子。

南寧瓦煲飯

這口從廣東傳過來的陶土鍋子，在邕江邊上燜出了半個世紀(jì)的人間煙火。

阿姆老牌瓦煲飯的陸景云阿婆，用補了六層的鋁鍋煮了三十三年，

鍋底結(jié)著層琥珀色鍋巴，像老南寧的年輪。

米要選上林油粘米，水米比例拿食指量，沒過指節(jié)一寸半。

猛火燒得瓦煲"滋滋"冒油星，轉(zhuǎn)小火焗出蜂窩狀的飯眼，

這時候切兩片臘腸進去，油脂"滋啦"滲進米縫里。

陸阿婆總說："瓦煲飯要'五不'——不生不硬不爛不淡不焦"，

這話比她躺椅上的老棉絮還實在。

最饞人的是那層金黃鍋巴，用筷子輕輕一撬，"咔嚓"脆響。

老客進門都喊："阿姆，搞掂噻！"（南寧話"快點"的意思），陸阿婆就掀開鍋蓋，澆上秘制豉油，撒把蔥花，

那香氣能勾得南棉街的芒果樹都晃葉子。

八仙粉

這碗藏著“八仙過?！?/strong>典故的粉，可是清朝御膳房流傳下來的老味道。

相傳光緒年間，宮廷廚師帶著食譜流散民間，南寧人用魚鮮肉品替了山珍海味，硬是把皇家菜吃成了市井煙火。

老字號八十年代就立了規(guī)矩：豬骨老雞熬足五小時的高湯，魚餃肉片鵪鶉蛋，香菇魷魚黃花菜，八樣配料一樣不少，

再淋上本地黃皮醬，酸甜鮮香直往鼻子里鉆。

“阿妹，來碗八仙粉搞掂噻！”老師傅抄起漏勺，米粉在滾湯里一涮就起，滑得跟泥鰍似的。

你咬口魚餃，彈牙；夾片肉片，嫩得能化；再舀勺湯，鮮得眉毛都要飛起來。

南寧人講“濕濕水啦”，這碗粉可不是小意思——非遺名錄都上了。

芋頭糕

荔浦芋頭是這糕的魂，刨成絲與碎肉同炒，裹上用早稻米磨的漿，

三層米漿夾著兩層芋泥，在竹蒸籠里燜出琥珀色。

老食客進門不問價，張嘴就是"來盒重的"，切塊時刀背"咔嗒"一聲，露出紫白相間的橫截面，

像塊會呼吸的年輪。

南寧人管這叫"芋仔sei"，咬下去先嘗到米漿的彈牙，

接著芋頭顆粒在舌尖化開，混著花生碎的脆香，最后是臘腸滲出的油花在喉頭打轉(zhuǎn)。

天蒙蒙亮，街角的灶火就又旺了。

蒸騰的白汽裹著酸筍的味兒、黃皮醬的甜酸氣，混著老食客的吆喝，在巷子里頭撞個滿懷。

你尋個吱呀響的竹椅坐下，管它碗里是老友粉的滾燙，還是卷筒粉的滑溜，

或是瓦煲飯底下那層焦脆的鍋巴——南寧的晨光，就泡在這口熱乎吃食里。

老街坊擦著汗遞過筷子：“趁熱，嗦兩口，濕濕水啦！

吃飽了，才有力氣走明天的路。”

這日子，不就圖個肚里有食，心里踏實么？