中國這10種月餅，我敢說沒人能拒絕！

這圓乎乎的餅子，打從漢朝就開始在人間扎根了。

傳說張騫出使西域，把胡桃、芝麻這些西域干貨帶回來，

人們就著面兒做成圓餅，那時候還不叫月餅，卻已經(jīng)有了團圓的影子。

到了唐朝，中秋賞月時擺上這種餅，

唐玄宗看著月亮說 “應(yīng)將月餅邀蟾蜍”，這餅才算和月亮真正攀上了親。

宋朝的月餅開始有了名分。

蘇軾寫 “小餅如嚼月，中有酥與飴”，說的就是那會兒的月餅。

到了明朝，朱元璋起義時用月餅傳密信的故事傳開，這圓餅便成了中秋必不可少的物件。

家家戶戶在院子里擺上月餅、瓜果，老人切開月餅時總說 “一人一塊，團團圓圓”，

碎屑掉在地上，連螞蟻都知道這是團圓的甜味。

如今的月餅花樣多了，冰皮的、流心的，可咬下去時，那股子甜香里還是藏著老祖宗的念想。

超市貨架上的月餅包裝越來越精致，

但最讓人記掛的，還是小時候奶奶用粗瓷盤端出來的那盤，

月光灑在餅上，像給團圓鍍了層銀邊，咬一口，能甜到心里頭去。

京式月餅

打明朝起，京式月餅就跟中秋祭月的兔兒爺綁一塊兒了，

您瞅那自來紅上的紅圈印，活脫脫就是玉兔搗藥時濺出的仙丹印子。

老師傅抻面時那四折十八層的功夫，跟變戲法似的，

麥芽糖漿裹著香油面，烤出來金黃酥脆，咬一口直掉渣。

自來白跟自來紅這對"紅白雙煞"，里頭學(xué)問大著呢。

白皮用豬油和面，里頭裹著桂花松子仁，祭月時專給閨女媳婦吃；

紅皮拿香油燙面，冰糖核桃餡兒亮晶晶的，那是給老爺們兒預(yù)備的。

棗泥餡里摻著密云小棗的核兒，嚼著倍兒有嚼頭。

要說現(xiàn)代人講究低糖，老字號也改了方子。

可正經(jīng)京式月餅的魂兒還在——提漿皮得用草紙包著，麻繩捆三道，擱陰涼處醒七天。

掰開一塊，青紅絲在燈底下泛著光，跟老照片似的，透著股子舊時光的甜。

廣式月餅

光緒十五年，蓮香樓的師傅用糖漿和面，包進熬足七小時的蓮蓉，烤出個金腰鼓——這便是廣式月餅的雛形。

你曉不曉得？

老廣們最認(rèn)的雙黃白蓮蓉，切開必是“紅油流心”，蛋黃像咸香的小太陽，蓮蓉滑得能“嗦”進喉嚨。

廣式月餅的皮，薄得能透光，全靠糖漿與堿水的絕妙配比。

回油三天后，餅皮軟得像嬰兒的臉蛋，咬落去先知真章：

五仁要選“四仁一果”，杏仁、核桃、瓜子、芝麻配橄欖仁，嚼起來“咔嚓”作響；

豆沙得用紅皮赤豆，熬到起沙還不破形。

老饕們總說：“呢個口感真系好正！”（這個口感真的很棒）

如今做月餅，木模換成了不銹鋼，但老師傅的手藝沒變。

刷蛋液要“三輕一重”，烤箱溫度拿捏得像繡花。

你若不信，切開個月餅看看——花紋清晰如雕花，皮餡比例3:7，多一分膩，少一分柴。

這口傳承百年的甜，正是廣式月餅的魂。

蘇式月餅

這口酥得掉渣的江南味道，源自蘇州城里的老茶樓。

唐宋時揚州師傅發(fā)現(xiàn)水油不合能起酥，到了清朝，

蘇州人把這門手藝玩出了花，

油皮裹油酥，搟面杖來回壓，疊出十幾層酥皮，烤出來金黃油亮，手指一捏就簌簌落渣。

蘇州人管這叫“起酥”，中秋夜捧著月餅看月亮，嘴里直念叨“甜津津煞根”。

凌晨和面，30克酥皮包40克肉餡，太湖黑豬肥瘦三七開，咬開脆皮，肉汁“滋”地冒出來。

現(xiàn)在花樣多了，榴蓮月餅?zāi)鼙瑵{，香青菜月餅帶著菜香，連《黑神話》都出聯(lián)名款，

但老蘇州還是認(rèn)準(zhǔn)百果月餅——核桃仁、松子仁、瓜子仁堆得扎實，甜而不膩，配杯碧螺春正正好。

做法講究水油皮包油酥，搟開卷起再搟開，重復(fù)兩次酥層才分明。

潮式月餅

這餅起于唐宮包酥技藝，落地潮州后吸了客家手藝，清嘉慶年間已成節(jié)禮，光緒時連上海灘都開起"元利號"專營。

老輩人講，梅蘭芳父子嘗過都題"茶食泰斗"，這四個字至今刻在潮州非遺碑上。

朥餅最絕是那層酥皮，豬油和面起酥，小包酥工藝要揉三醒三，

開酥時手勁得勻，卷出來的皮子薄如紙，烤出來金黃酥脆，咬一口"咔嚓"響，掉渣能鋪半盤。

餡料更講究，烏豆沙要選黑皮豆，熬足八小時，洗沙去殼再炒干，甜里帶點焦香；

水晶餡則是白糖豬油?；熘ヂ?，甜得透亮，配單叢茶剛好解膩。

晉式月餅

那股子油香混著面香，像極了老太原街頭的吆喝聲。

郭杜林月餅的傳說最是帶勁——明末三個師傅喝高了，

把發(fā)酸的面團摻生面、加堿面，歪打正著做出酥軟香甜的餅子，

這"醉餅"的名頭倒比正經(jīng)來歷更叫人記得住。

神池的胡麻油往面里一潑，混糖月餅的皮就泛著金黃，咬開是紅糖核桃餡，甜得扎實卻不膩嘴。

大同人做夯月餅更實在，芝麻裹著青紅絲，咬下去"咔嚓"響，像踩著雪地的脆生勁兒。

提漿月餅最講究火候，糖漿熬得發(fā)亮，

刷在木模壓出的花紋上，烤出來麥黃色底子配乳白紋路，活脫脫像件老瓷器。

"后生，來塊郭杜林？"

徽式月餅

黃山腳下、新安江畔的徽州府才是正根兒，安慶、蕪湖這些地界也跟著沾光，

家家戶戶中秋都得擺上幾塊。

這餅子來頭不小，打明清起就跟著徽商走南闖北。

船幫碼頭的茶商們，揣著自家打的梅干月餅，咸香里帶點野菜的清氣，配著黃山毛峰吃，解膩又頂餓。

如今非遺傳承人還在用老法子，面粉混著菜籽油揉皮，

梅干菜得選秋后曬足的，跟豬板油白糖一拌，那叫一個“巴適”！

最饞人的是剛出爐的酥月，炭火烤得金黃，咬一口皮子簌簌掉，梅干菜的咸香混著麥芽糖的甜，在嘴里打轉(zhuǎn)。

老徽州人講究，月餅上還得拿麥芽糖寫吉祥話，黑芝麻白芝麻一鋪，既好看又吉利。

秦式月餅

這月餅從秦漢時期烤爐里端出來，用的是關(guān)中冬小麥磨的粉，裹著商洛板栗、戶縣玫瑰，糖油比例拿捏得準(zhǔn)，甜得清透不齁嗓子。

現(xiàn)代人講究養(yǎng)生，無糖玉米月餅成了新寵，咬開是陜北糜子面的粗糲，混著秦嶺蜂蜜的清甜。

老輩人中秋夜端著搪瓷缸子喝茶配月餅，

年輕娃現(xiàn)在愛配冰峰汽水，氣泡"滋啦"一聲炸開，跟月餅的酥脆唱著對臺戲。

做法講究個"慢工出細(xì)活"，面要醒足三時辰，

油酥得揉到不沾手，包餡時虎口慢慢收，烤的時候火候要像關(guān)中天氣——前半晌猛后半晌穩(wěn)。

這月餅咬著是關(guān)中的黃土味，嚼著是八百里秦川的日月，

甜里帶著點西北的豪爽，不膩歪，不矯情，就像老陜的性格，實在！

港式月餅

它本是廣式月餅的分支，卻自成一派，成了中秋佳節(jié)里的“香餑餑”。

要說這港式月餅的產(chǎn)地，那肯定是香港啦！

不過，廣東那邊也有不少廠家在做，畢竟根在廣式嘛。

歷史嘛，可以追溯到1889年，廣州城西有家糕酥館，用蓮子熬成蓮蓉作酥餅餡料，清香可口，這便是廣式月餅的起源。

后來，香港人在此基礎(chǔ)上，不斷創(chuàng)新，搞出了流心奶黃、冰皮這些新派月餅，真是“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”?。?/p>

港式月餅的特點，那就是低脂、低油、低糖，健康得很！外皮酥脆，內(nèi)餡甜而不膩，吃起來清新脫俗。

特別是那流心奶黃月餅，輕輕一咬，奶黃便緩緩流出，香氣撲鼻，甜而不膩，真是讓人回味無窮??！

口味上，除了傳統(tǒng)的蓮蓉、豆沙，還有創(chuàng)新的奶黃、冰皮，甚至榴蓮、芒果這些水果味，

真是應(yīng)有盡有，滿足你的所有幻想！

蒙式月餅

那叫一個“硬核”！豐鎮(zhèn)的土爐子一烤，胡麻油香混著紅糖味兒，直往人鼻子里鉆。

老輩人說，這月餅從乾隆年間就有了，隆盛莊的老師傅們守著二百多年的手藝，面團揉得比綢緞還順溜，

烤出來的餅子焦黃松軟，咬一口“可帶勁了”，甜得不齁嗓子，后勁還帶點奶香。

要說最絕的，還得是奶皮子月餅。

內(nèi)蒙人把曬得半干的奶皮子剁碎，摻上芝麻葡萄干，包進酥皮里。

烤的時候，奶香混著面香在爐子里“打滾”，出鍋時餅皮一碰就掉渣，內(nèi)餡卻扎實得能嚼出奶牛的草香。

有回我拿微波爐叮了三十秒，奶皮子化得綿軟，甜得像草原的月亮，亮堂堂卻不扎眼。

滇式月餅

是云南人的魂，昆明人叫它"硬殼火腿餅"，外皮酥得掉渣，

內(nèi)餡是宣威火腿丁拌蜂蜜，甜咸里頭透著股子煙火氣。

老輩子說，明末清初永歷帝逃到云南，御廚拿火腿包成餅子給他充饑，

這才有了云腿月餅的雛形，用豬油酥皮一裹，烤得金黃噴香，成了滇味代表。

你瞅那餅殼，硬扎得像老昆明的石板路，咬開卻是千層酥，火腿油潤潤的冒香，配口普洱茶，甜而不膩，咸得恰到好處。

現(xiàn)在還有玫瑰云腿、松茸云腿這些新花樣，

本地人最認(rèn)散裝云腿，外地游客偏愛雞樅鮮花餡，各有各的板扎。

月光爬過窗沿時，奶奶的粗瓷盤又端上了小木桌。

我搶著要切月餅，刀鋒一歪，碎屑簌簌落在她青筋微凸的手背上。

“碎了好，碎碎平安?！彼χ炎罟哪夷菈K推給我。

酥皮在齒間沙沙作響，甜味順著喉嚨滑下去，像把整個童年的月亮咽進了肚里。

巷口誰家孩子正唱著跑調(diào)的歌謠，晚風(fēng)裹著桂花香撞進窗欞。

這人間煙火，原來一直藏在月餅的裂縫里發(fā)著光。