上世紀(jì) 30 年代末的英國軍營里，士兵們不會想到，他們?yōu)閷嵱枚┲墓ぱb褲，會成為近百年來的時尚舞臺主角，直至今日也未曾過氣。

2025 年的今天，工裝褲也已進(jìn)化出更多元形態(tài)——從高奢時裝屋、先鋒設(shè)計師品牌，到街頭潮流的地盤，工裝褲的新世代面貌仍在被持續(xù)開發(fā)，繼續(xù)發(fā)散出常看常新的魅力。

2025 工裝褲圖鑒

長什么樣？

Jonathan Anderson 執(zhí)掌后的 DIOR，對工裝褲做出革新演繹 | Via DIOR

在 Jonathan Anderson 執(zhí)掌 DIOR 后的首個系列中，他為工裝褲帶來了一場「手風(fēng)琴革命」——1947 年的經(jīng)典「德爾夫特」晚禮服元素與街頭基因被 Jonathan 作出了雜交。

Jonathan Anderson 執(zhí)掌的 DIOR 2026 春夏系列中的工裝褲單品 | Via DIOR

褲子上那些立體口袋不再是單純的工具收納處，而成為碩大的、可折疊的廓形雕塑部件——當(dāng)模特行走時，它們像微型建筑般開合，將飄逸與浪漫精致感同時展現(xiàn)。

LOUIS VUITTON 2026 春夏系列中的工裝褲新作 | Via THE IMPRESSION

高奢品牌對工裝褲的偏愛，也不僅限于最近風(fēng)頭正盛的 DIOR，同集團(tuán)的 LOUIS VUITTON 也不遑多讓——品牌 2026 春夏系列中大量的工裝褲新作，帶來了風(fēng)格各異的示范。

LOUIS VUITTON 2026 春夏系列中的工裝褲新作 | Via THE IMPRESSION

菲董操刀下的 LV，自然還是以其奢華與街頭并存的審美為主基調(diào)。本季新作中多款工裝褲通過經(jīng)典褲型與真絲、丹寧、西褲面料等多種材質(zhì)的「沖突感」混合，以及諸如明線立體裝飾等精致細(xì)節(jié)設(shè)計，打造出優(yōu)雅調(diào)性和自由感融合的風(fēng)格面貌。

Willy Chavarria 2026 春夏系列中的工裝褲新作 | Via Willy Chavarria

Willy Chavarria 代表墨西哥裔群體的自由宣言，則通過品牌 2026 春夏系列中的工裝褲新作予以表達(dá)。此次聯(lián)合 adidas 以及美國公民自由聯(lián)盟合作打造的單品中，工裝褲化身為社會議題的載體。

Willy Chavarria 2026 春夏系列中的工裝褲新作 | Via Willy Chavarria

Willy Chavarria 以薩爾瓦多監(jiān)獄制服為靈感，用鮮亮的純色色調(diào)、立體感的層次結(jié)構(gòu)和標(biāo)志性的廓形剪裁，為工裝褲的干練線條賦予更不羈的反叛氣質(zhì)，也勾勒出移民群體的身份困境。

Juun.J 2026 春夏系列中的「雙生」工裝褲 | Via Juun.J

另一位對工裝褲款式作出破格詮釋的設(shè)計師品牌，便是韓國的先鋒代表 Juun.J——品牌 2026 春夏系列中，創(chuàng)意總監(jiān) Jung Wook-jun 大膽地玩起了工裝褲的「雙生」概念——一條正經(jīng)穿著，一條如披風(fēng)般垂落，既挑戰(zhàn)傳統(tǒng)穿著邏輯，又巧妙映射了當(dāng)代青年的多重身份焦慮。

PDF 2026 春夏系列中的工裝褲新品 | Via PDF

而對于 PDF 這樣新世代街頭潮流青年軍，對工裝褲款式的鐘愛更不必多說，風(fēng)格表達(dá)也更加狂放叛逆。品牌 2026 春夏系列中，通過拋光漆皮、刷蠟丹寧等非常規(guī)材質(zhì)，以及重度做舊、七分褲加「收邊」等新潮玩法，將自身的張揚個性全然釋放，為工裝褲帶來更年輕街頭化的基因改造。

從軍營到秀場

工裝褲進(jìn)化，永無止境

工裝褲始終以強(qiáng)勁勢頭占據(jù)不同時代的時尚舞臺 | Via VOGUE

雖然誕生于近百年前的英國軍營，但一個世紀(jì)以來，工裝褲似乎從未在時尚舞臺中缺席。不同時代、不同審美認(rèn)知的背景下，工裝褲總在用自己的經(jīng)典屬性和可創(chuàng)作潛力，占據(jù)著尤為重要的一席之地。

最早誕生于軍營的口袋軍褲，成為 Cargo 工裝褲的起源 | Via Heddels

在被「巴味」審美統(tǒng)治的近 10 年時尚環(huán)境中，Demna 用各式如雕塑般的超廓形、臟污感、破舊感工裝褲，引領(lǐng)著「軀體重塑」概念的美學(xué)認(rèn)知，一條 BALENCIAGA Cargo，成為穿搭玩家的必備單品，同時也是品牌每季必火的人氣爆款。

被「巴味」審美統(tǒng)治的近 10 年里，BALENCIAGA 的工裝褲是最具代表性的類目之一 | Via BALENCIAGA & Instagram @joeyflood & @stewiepeng

再往前回溯到 WTAPS、NEIGHBORHOOD 和 visvim 等日潮品牌為主角的更早時期，以及 City Boy 穿搭風(fēng)頭無兩的那個年代，一條以軍綠、迷彩或是其它純色為主基調(diào)的工裝軍褲，幾乎是每個人衣櫥中都能見到的必備單品。

日潮及 CityBoy 風(fēng)潮鼎盛期，工裝褲也同樣是必備單品 | Via Pinterest & Instagram @infaces_official & ameblo

甚至在更早期的千禧年前后，也已有諸多如今被推至「Archive 殿堂」的傳奇設(shè)計師品牌，為工裝褲加入自己的獨特美學(xué)想象。

Number (N)ine 2005 秋冬拼接工裝褲 | Via Instagram @archivemess

Raf Simons 2003 春夏綁帶工裝褲 | Via Instagram @firsttimesworldwide

Helmut Lang 1999 秋冬拉鏈工裝褲 | Via Instagram @driewgarments

最有趣的是，無論任何時期，關(guān)于工裝褲的風(fēng)格呈現(xiàn)始終趨向兩極分化：一邊是奢侈品、設(shè)計師品牌將其推向富有張力的意境表達(dá)，另一邊是街頭先鋒品牌堅持「角色個性」的圖騰美學(xué)——這也恰恰證明，工裝褲早已成為可以無限重寫的時尚語法。

所以工裝褲是否會在某天，進(jìn)化成「終極形態(tài)」？或許不會——它可能會變形、扭曲、數(shù)字化…以各種形式重新出現(xiàn)。但很顯然，工裝褲這個服裝基因庫里的永恒序列，永遠(yuǎn)不會在「某個定式」下停滯不前。明年，或者說每一年，我們大概率還會討論這個話題——只是主角又換了一副新面孔。

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