在我國沿海地區(qū)的方言里，“蝦婆”是個親切的稱呼，而它更廣為人知的名字，是“皮皮蝦”，學(xué)名叫“蝦蛄”。這種活躍在淺海的甲殼動物，既有著獨特的生物特性，又承載著沿海居民的飲食記憶。從棲息的海洋秘境到餐桌上的多樣風(fēng)味，真值得介紹給讀者。

蝦婆主要分布在潮間帶至水深50米以內(nèi)的淺海區(qū)域，尤其偏愛沙質(zhì)或泥質(zhì)的海底環(huán)境。它們的身體是扁平的，長約三四厘米，胸部前端的一對特化附肢，身體分節(jié)明顯，頭部與胸部愈合形成頭胸部，腹部發(fā)達(dá)且肌肉飽滿，這也是它們成為美味食材的重要原因。

它們的形狀像身披鎧甲的“跳躍健將”，它們的“鎧甲”——甲殼雖然堅硬，但并非覆蓋全身，而是分為頭胸甲、腹甲等部分，各節(jié)之間有靈活的關(guān)節(jié)連接，這讓它們既能保持身體的支撐，又不影響活動。背部的甲殼顏色多樣，常見的有青褐色、淺棕色，部分種類帶有深色斑點或條紋，腹部則多為白色或淡黃色，一對眼睛是突出的，它的腹部由6個體節(jié)組成，每個體節(jié)兩側(cè)都有一對游泳足，用于在水中劃水前進(jìn)；腹部末端是寬大的尾扇，由尾肢和尾節(jié)組成，尾扇不僅能在游泳時提供動力，還是它們的“應(yīng)急逃生裝置”。

蝦婆在我們黃海是常見的，最多的，漁民們都是開著大輪船，用拖網(wǎng)捕撈，收獲頗豐。到海產(chǎn)品市場上隨處可見。

蝦婆肉質(zhì)鮮嫩，味道清甜，蛋白質(zhì)含量高，脂肪含量低，是深受大眾喜愛的海鮮。由于其肉質(zhì)特點和不同地區(qū)的飲食文化，衍生出了多種各具特色的吃法。

在我們沿海地區(qū)最常見的吃法有以下幾種:

第一種水煮。這是沿海家庭最常用的吃法。將鮮活的蝦婆洗凈，放到鍋里，再放適量的水和鹽，用大火炸（即煮）開，再轉(zhuǎn)入中火，有八九分鐘即可出鍋裝盤。

具體吃法是:用手拿起一個蝦婆，先把它的頭部拔下來，再從一邊沿著上部往下剝到底，這樣就能剝下一個完整的殼，一條完整的蝦婆肉就出來了，再蘸上提前準(zhǔn)備好的醬油、醋、姜米、蒜米的調(diào)料，放到口中咀嚼，那個味道太鮮美啦，如果是母的帶黃的更好吃。

第二種是做蝦婆丸子。程序:把買來的蝦婆洗干凈，用剪刀把頭部剪下來，然后放到菜板上，用小搟面杖從它的尾部搟到頭部，反復(fù)幾下，肉就出來了，肉用刀斬碎放到盆里，放適量的淀粉、雞蛋，攪拌均勻后，把鍋里的水燒開，右手用小湯匙挖肉放到左手心里團(tuán)一下，放到鍋里煮，等這一鍋蝦婆丸子都起水了，再用鋼絲笊籬撈出來，放到另一個盆的涼水里冰著，這一盆的蝦婆丸子就做好了。做丸子的湯和炸蝦婆殼的湯，正好用來做蝦婆丸子湯。湯鍋開了后，再撒些蔥花和香菜，那個味道真是鮮美極了。

第三種是做蝦婆皮。程序同做蝦婆丸子一樣，只是把調(diào)好了肉泥，放到燒好了的油鍋里（最好是平鍋），像攤雞蛋皮子那樣，一張一張地攤好，等攤好的這些蝦婆皮子都涼透了，再用刀切成小條條狀，放到竹笊籬或者蓋頭上通風(fēng)曬干，收藏起來，吃的時間既長，用圖又廣。（放圖片）可以用來涼拌香椿、炒韭菜，炒蒜苔蒜苗，炒什么菜都好吃。

在二十世紀(jì)八十年代前，每年在清明節(jié)前后，我母親到集市買來蝦婆，都會這樣做。

因為那時家里人口多，買來的蝦婆不舍得整煮著吃，都是用來做蝦婆丸子和蝦婆皮子吃，那些殼放鍋里煮煮，撈出來后，我們小孩子就會把蝦婆的兩條大腿啃著吃，先拉拉饞，再用小棍棒插入蝦婆尾扇，當(dāng)小鏟子，玩沙土呢。這個場面我至今還記憶猶新。

以前，在剝蝦婆肉這個環(huán)節(jié)比較費事，現(xiàn)在人們都精明了，大多把買來的蝦婆先放到冰箱里冷凍后，拿出來化開，蝦婆殼都變軟了，殼和肉都分離開了，人們再用剪子把蝦婆頭剪下來，再沿著蝦婆一邊從上到下剪下來，一條整肉就拿下來了，再做蝦婆皮子和丸子就省事多了。

現(xiàn)在市場上的小商小販，大多數(shù)都是用這種方式來賣蝦婆。（放圖片）

蝦婆，從淺海泥沙中到餐桌上的多樣風(fēng)味，以其獨特的生物特性和鮮美的滋味，成為了連接海洋與人類的紐帶。讓人們在品嘗美味時，多一份對海洋的敬畏與感恩。

作者簡介:盧秀蓮，女，網(wǎng)名映日荷花，中共黨員，中學(xué)高級職稱，語文教師，市作家協(xié)會、贛榆區(qū)作家協(xié)會會員，市民間藝術(shù)家協(xié)會會員?，F(xiàn)有百余篇文章在《中國鄉(xiāng)村》、《連云港日報》、《贛榆文藝》報刊雜志及孔雀文化、文化佳園、今日頭條、華文原創(chuàng)、蘇北文學(xué)等微刊上發(fā)表。