古代文人的嘴，可不只是會(huì)詩(shī)詞歌賦、經(jīng)史子集，還會(huì)品嘗各種佳饌美味。

對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，飲食不只是對(duì)味覺(jué)的追求，更是精神境界與生活美學(xué)的體現(xiàn)。

他們把口腹之欲與文學(xué)、哲學(xué)和藝術(shù)相融合，形成了獨(dú)特的“文人食趣”。

而這一切都得從孔子的“食不厭精，膾不厭細(xì)”說(shuō)起，這句話直接翻譯就是“糧食越精細(xì)越好，魚(yú)和肉切得越細(xì)越好”。

而在古代，糧食精細(xì)需要先進(jìn)的加工工具和方法，魚(yú)肉要切細(xì)也需要精湛的刀工，更別說(shuō)背后的時(shí)間成本了。所以，只有古代的貴族階層或者有一定經(jīng)濟(jì)條件的人群才能享受得起。

當(dāng)然，孔子的這句話主要強(qiáng)調(diào)的是飲食禮儀與道德修養(yǎng)的結(jié)合。

《詩(shī)經(jīng)》中的“我有旨酒，以燕樂(lè)嘉賓之心”更是展現(xiàn)了宴飲中的雅意，奠定了文人飲食重禮、重情的基礎(chǔ)。

魏晉時(shí)期，文人飲食又多了幾分隱逸之味。

無(wú)論是竹林七賢以酒寄傲還是陶淵明“采菊東籬下”的田園飲食觀，都把飲食與隱逸精神相結(jié)合。

西晉的張翰為了不卷入八王之亂，借口思念家鄉(xiāng)的菰菜、莼羹、鱸魚(yú)膾，于是辭官回到了吳松江畔。這種“莼鱸之思”成為了文人以食明志的經(jīng)典符號(hào)。

到了唐宋時(shí)期，詩(shī)烹詞煮的時(shí)代，文人飲食也呈現(xiàn)了一片繁榮。

白居易《問(wèn)劉十九》中的“綠蟻新醅酒”展現(xiàn)了簡(jiǎn)樸的詩(shī)意，更多的是文人雅士的閑情逸致。

但到了蘇軾這，就是盡顯豪放了。他創(chuàng)制的東坡肉、東坡魚(yú)、東坡肘子、東坡豆腐、東坡羹……傳世至今；

他吃河豚放話“值得一死”，還寫一了一篇《老饕賦》把飲食升華到了至高的藝術(shù)！

不過(guò)，這一時(shí)期還有一位“吃喝達(dá)人”，那就是陸游，他一生寫過(guò)300多首飲食詩(shī)，而和飲食直接或間接有關(guān)的詩(shī)據(jù)說(shuō)有3000多首……

陸游一首“人間定無(wú)可意，怎換得玉膾絲莼”道盡了文人對(duì)極致之味的執(zhí)著。

到了明清時(shí)期，文人飲食的理論體系已經(jīng)很成熟了。

李漁的《閑情偶寄》提出了“蔬食第一”的本味論，指的就是竹筍兼具“清、潔、香馥、松脆”四大優(yōu)點(diǎn)，“能居肉食之上”，并稱其為“蔬食中第一品”。

袁枚的《隨園食單》系統(tǒng)總結(jié)烹飪美學(xué)，將43種烹飪法對(duì)應(yīng)文章技法，，強(qiáng)調(diào)“戒耳餐”（跟風(fēng)）、“戒目食”（浮華），標(biāo)志著文人飲食哲學(xué)的系統(tǒng)化。

從上面這段歷史，我們可以總結(jié)一下，文人飲食到底在追求些什么。

食材審美：以雅為尚

南宋林洪的《山家清供》記錄了梅花湯餅、蟹釀橙等美食，把時(shí)令風(fēng)物入饌。

里面既有樸素的飲食美學(xué)，又有清雅脫俗的詩(shī)詞，還有各種食療養(yǎng)生。

宋朝的文人還用梅花積雪來(lái)煮茶，這種行為本身就賦予了茶水“雅”的象征。

這種“雅”還體現(xiàn)在了菜肴命名上。比如蘇軾把燒餅稱作“為甚酥””，佛印把酒稱作“錯(cuò)著水”，都是文人賦予食物的趣味。

烹飪哲學(xué)：道法自然

對(duì)文人來(lái)說(shuō)，“自然”是一種精髓。

老子曾說(shuō)“治大國(guó)若烹小鮮”，要恰到好處，不多不少。

到了袁枚這，他主張的是“物性自逞”，反對(duì)“穿鑿”，也就是不能過(guò)度加工、混亂搭配。

而李漁也提出了“蟹宜獨(dú)味，不可搭配”，這些都體現(xiàn)了文人“大道至簡(jiǎn)”的飲食觀。

食事雅集：空間美學(xué)

對(duì)于文人來(lái)說(shuō)，“吃”不僅是在食物本身，器物與環(huán)境同樣很重要。

文震亨《長(zhǎng)物志》主張“金銀為下品”，推崇素陶古銅的“雅器”標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為器皿不僅不能喧賓奪主，還要襯托出食物的精美。

王羲之的蘭亭雅集“曲水流觴”把飲食與園林藝術(shù)結(jié)合，創(chuàng)造了動(dòng)態(tài)的宴飲空間。

而紅樓夢(mèng)中也有“琉璃世界白雪紅梅”的烤鹿肉場(chǎng)景以及吃蟹與賞菊、賦詩(shī)為一體的螃蟹宴場(chǎng)景，這些都把飲食與園林、詩(shī)詞、器皿等融合在一起，形成了綜合的藝術(shù)體驗(yàn)。

飲食文學(xué)：以食載道

張岱的《陶庵夢(mèng)憶》以追憶“乳酪”來(lái)表達(dá)自己的味覺(jué)鄉(xiāng)愁。

曹雪芹也以“茄鲞”來(lái)暗諷賈府這樣的貴族門庭奢靡非常，飲食成為了社會(huì)批判的載體。

以上這種傳統(tǒng)至今還在延續(xù)，比如汪曾祺寫高郵咸鴨蛋的“筷子頭一扎下去，紅油就冒出來(lái)”，正是文人飲食美學(xué)在現(xiàn)代的余韻。

飲食之趣，終究是生命情趣的鏡像。

以上就是關(guān)于古代文人飲食的內(nèi)容~

對(duì)此，你有什么看法呢？