提到海南，人們大多會想到?？?、三亞、文昌等熟悉的旅游城市。
而位于海南東部的瓊海，仿佛未貼上“商業(yè)化”標簽的特別存在，雖然它不缺少海濱風光和歷史文化，亦有獨特的美食和生活氣息。
在南海的潮聲之中，漁港煙火和南洋記憶，共同營造出了這座小城不可錯過的限定浪漫。

瓊海博鰲海景。（圖/圖蟲創(chuàng)意）

千年漁港，“南海之門”的風與浪
瓊海的歷史，可以從一處港口說起。
位于萬泉河入海口的瓊海，有著海南最大的遠洋漁業(yè)港口——潭門漁港。潭門港有著兩千多年的歷史，自宋代起就是漁民捕魚避風的港口，被稱作“千年漁港，南海之門”。

瓊海潭門港。（圖/視覺中國）

蘇德柳家藏《蘇氏族譜》記載，潭門蘇氏的祖宗于明代成化四年（1468），遷至潭門從事漁業(yè)捕撈工作。和其他海南漁民不同，潭門港的漁民尤其擅長遠洋捕撈。在海南漁民手中流傳的《更路簿》（一種航海指南工具書）上，開篇便記載：“自大潭過東海，用乾巽駛到十二更時，使半轉(zhuǎn)回乾巽巳亥，約有十五更?！?br/>而“東?！本褪乾F(xiàn)在的西沙群島，據(jù)廣東省及海南行政區(qū)1977年和1982年兩次調(diào)查，歷史上經(jīng)常前往南沙及西沙群島進行生產(chǎn)活動的漁民，數(shù)海南島的瓊海和文昌兩地最多。

潭門漁港停泊的漁船。（圖/圖蟲創(chuàng)意）

除了風險、成本較高的遠洋捕撈，潭門漁民們還喜歡捕撈海參、馬蹄螺和珍貴的活魚。海魚可以在碼頭現(xiàn)買現(xiàn)做，當?shù)亓鱾髦昂Ｄ虾ｕr甲天下，潭門海鮮甲海南”的說法。
凌晨四五點，海上的霧還沒散去，潭門漁港已經(jīng)被各種忙碌的聲音填滿，漁船啟動的聲音、卸貨的吆喝、進貨商和漁民們的交談聲……這里的日常生活在熱鬧的海產(chǎn)早市中掀開帷幕。
與“瓊?！敝嗪魬?，除了當?shù)貧v史悠久的漁耕文化，自然還有美妙的海景風光。

潭門沙灘。（圖/視覺中國）

近些年，潭門鎮(zhèn)的孟菜園段海域，也成為社交平臺上的熱門打卡地。這段海域冬天風浪大，會把海底白色的珊瑚石沖到岸邊，使得約500米長的淺灘被大量的白色石頭所覆蓋，讓清澈的海水透著乳白色，因此被稱為“牛奶?！?。
在離潭門不遠的博鰲鎮(zhèn)，河流入?？谔幮纬闪艘粭l狹長秀美的沙洲，被稱為玉帶灘。
海灘的一邊是波濤洶涌的南海，一邊是靜靜流淌的萬泉河入海水道，金色沙灘將海水與河水巧妙分隔，景觀獨特而壯麗。站在高處俯瞰，蜿蜒的沙灘宛如玉帶飄落碧波之中，夕陽染金海面，是瓊海讓人心醉的美景。

玉帶灘入?？?。（圖/視覺中國）

百年“僑鄉(xiāng)”的南洋記憶
在瓊海博鰲鎮(zhèn)的留客村，有座被譽為“僑鄉(xiāng)第一宅”的百年老宅——蔡家宅。它由印尼華僑蔡家森兄弟于1934年建成，融合了中西建筑元素。
青磚黑瓦和水泥結(jié)合，花紋既有中國的飛檐翹獸，也有古羅馬浮雕，顏色是以橙、綠、紅為主的東南亞風格。院內(nèi)還有南洋風格的棕櫚樹。

蔡家宅。（圖/圖蟲創(chuàng)意）

作為海南人“下南洋”的重要起點，瓊海承載著深厚的僑鄉(xiāng)文化與移民記憶。
瓊海人的“下南洋”故事始于清代。清末民初，海南經(jīng)濟凋敝、兵匪橫行，加上當?shù)嘏_風頻繁，生存壓力迫使青壯年冒險出海謀生。當時，不少瓊海人在東南亞從事漁業(yè)、雜工，后來慢慢開始經(jīng)營餐飲、橡膠種植等產(chǎn)業(yè)。
此外，瓊海也是后來“二次移民”的重要中轉(zhuǎn)站，很多從閩粵遷入海南的移民，又因資源短缺等生存問題，選擇再次從瓊海博鰲南下。到20世紀40年代，瓊海籍的華僑已經(jīng)達到了55萬人。

充滿南洋風情的建筑。（圖/蚯蚓 攝）

華僑通過“僑批”（一種匯款和信合一的特殊郵寄方式）回饋家鄉(xiāng)、聯(lián)絡情感，這些“僑批”支撐著留在當?shù)氐募彝?。如今的瓊海，幾乎每家都有僑眷。本地人朋友蚯蚓告訴我，在她的生活中，華僑的印記一直都在，如華僑圖書館、華僑幼兒園、華僑新村等。
蚯蚓的奶奶也是華僑。1937年，為了躲避戰(zhàn)亂，家人帶著年僅1歲的她從文昌逃到了新加坡。一直到日本投降后，奶奶才開始讀書，同學里有來自福建、潮州、浙江的，學校老師也都是中文和粵語混著講。因此奶奶掌握了粵語、英語、海南話和普通話。
17歲那年，奶奶和一群海南的年輕人一起偷偷從新加坡回到瓊海。他們大都因為受到進步思想的影響，想要回來建設家鄉(xiāng)。奶奶是和男朋友一起私奔回來的，雖然后來發(fā)現(xiàn)被男人騙了，但也就這樣留下來了。

海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)溪仔老街的居民在“送燈”。（圖/視覺中國）

后來奶奶遇到了同樣離了婚的爺爺，二人結(jié)婚生了四個孩子，蚯蚓的爸爸排行老二。蚯蚓常聽媽媽說，爸爸年輕的時候有很多新加坡寄來的“南洋貨”穿，在一眾年輕人里很突出。
蚯蚓的奶奶一直很節(jié)儉。到20世紀90年代，每天下班回家還是要做手工賣錢貼補家用，編一個多小時的包，也就賺1塊錢?！澳菚依锶嗣棵烤墼谝黄饡r，難免感慨，如果奶奶一直在新加坡就好了?！彬球菊f。
因為這樣獨特的僑鄉(xiāng)文化，瓊海很多地方有著東南亞元素。
瓊海的中原鎮(zhèn)，別名“南洋風情小鎮(zhèn)”。街道上遍布的藤蘿雨樹，便是1982年由華僑南洋引進種植。

高大的藤蘿雨樹為行人和車輛帶來涼爽的綠蔭。（圖/視覺中國）

而走進博鰲鎮(zhèn)的蔡家寨、南強村，不僅能欣賞到很多南洋風格的老建筑，還能偶遇不少東南亞帶回的如木鐘、瓷瓶、吊燈等物品。走在瓊海的路上，濃濃的南洋氣息撲面而來。

咖啡、甜點，小城的飲食浪漫
瓊海常住人口只有50多萬人。作為一座小城，這里的生活節(jié)奏是更從容平和的。瓊海人的性格內(nèi)斂、柔軟，有著一種獨特的閑適感。
清晨的瓊海嘉積老城區(qū)，賣早點的攤主和街坊們邊招呼生意，邊閑聊家常。摩托車是這里最常見的交通工具，鎮(zhèn)上的人們喜歡騎著兩輪車慢悠悠閑逛。
蚯蚓告訴我，如果你在瓊海路邊，遇到大叔開著摩托車路過，打了聲喇叭，朝你使了個眼色，別害怕，他是在問你坐不坐車?！艾F(xiàn)在摩托車師傅的生意不好，收費也貴。我記得小時候2.5公里左右差不多3塊錢，現(xiàn)在有時候是7到10塊錢?！彼f。

春節(jié)期間的嘉積鎮(zhèn)溪仔老街。（圖/視覺中國）

另一個獨特之處是，瓊海的公交車可以捎帶物品。往返嘉積和下面城鎮(zhèn)，比如大路、塔洋、白石嶺的公交車，常常都會有人寄遞一些物品。
蚯蚓記得，小時候坐在車上，有些人路過囑咐售票阿姨一句，交完錢告訴她取貨人在哪里取，就算捎帶成功了。有時也會留張字條，主打一個隨意?，F(xiàn)在，也可以去瓊海汽車站正規(guī)地購買這個服務。
下了車，無論是漫步在騎樓老街，還是徑直走到瓊海南門市場，你總能發(fā)掘各種古早美食。本地人喜歡的獨特食物叫作“公道”，在瓊海的大街小巷，隨處可見賣“公道”的攤位、門店。

在瓊海，不管男女老少都流行吃“公道”。（圖/視覺中國）

這樣的“公道飯”，誕生于1950年代的瓊海農(nóng)村地區(qū)。當時物資匱乏，普通家庭難以獨自享用雞、鴨、鵝（統(tǒng)稱“三鳥”），于是幾戶人家往往會湊錢合買一只，由村中德高望重的“公道頭”主持分配，確保每戶都分到等量的食物，因而得名“公道”。
從1980年代起，瓊海嘉積鎮(zhèn)的路邊攤會以“公道飯”的形式，售賣給司機等在戶外工作的群體，標配為一碗肉、一個飯團、一份湯，價格很實惠。
而如今，“公道”作為一種傳統(tǒng)快餐被保留了下來。瓊海的很多飯店會直接以“公道”命名，如“王記公道”“平姨公道”。菜品通常以白斬“三鳥”為主，顧客可自選部位，搭配南洋風味的斑斕葉飯團，便宜又好吃。

后廚正在準備“公道餐”。（圖/視覺中國）

在傳統(tǒng)飯菜之外，瓊海本地的清涼甜品也遍布大街小巷。海南人對甜品的熱愛程度極高。瓊海的甜品店通常叫“雜糧店”，還有遍布雜糧店的“雜糧一條街”，主要售賣各種甜點和小吃，如瓊海清補涼、芒果腸粉、南瓜淡奶布丁……
同樣是因為20世紀初華僑帶回種植咖啡豆，咖啡也成為了瓊海人熟悉的存在。在海南，咖啡被叫作“歌碧”，“歌碧歐”曾經(jīng)特指加糖的黑咖啡。

開在老建筑里的咖啡店。（圖/蚯蚓 攝）

近些年，瓊海的咖啡館也越開越多，比較知名的“老南洋咖啡館”，坐落在一棟南洋風格的90年代建筑里。還有近些年開起來的精品咖啡館，如年輕人喜歡去的“涼房coffee”“光和影咖啡社”“千尋咖啡館”等。對于平時生活在北京的蚯蚓來說，這些瓊海的咖啡館，反而是家鄉(xiāng)另一種“親切”的存在。
當游客們爭相奔赴人擠人的熱門海灘，閑適、安靜的瓊海，已經(jīng)給出了海島生活的另一種答案。當歷史的記憶流過萬泉河，這座被時光偏愛的小城，自有它今天的浪漫。
參考資料： [1]海南日報（2018）《潭門港：自古遠航耕深?！?[2]海南日報（2023）《古鎮(zhèn)僑韻入海流》 [3]中國僑網(wǎng)（2024），《這座吸引全球目光的小鎮(zhèn)，與僑有著不解之緣》 [4]瓊海市融媒體中心（2025），《五一”去哪玩？瓊海這七條主題旅游線路就等你來》
編輯 曾寶氣 運營 鹽浴鹽