美國反復無常的關稅政策，猶如達摩克利斯之劍，懸在一眾有進出口業(yè)務的公司頭上。沒有人知道劍何時會真的落下，被迫脫離中國完備的供應鏈，大家唯有抓緊時間，埋頭備貨、掙錢。

一家成立僅五年、主攻戶外和籃球市場的初創(chuàng)品牌——HOLO，就借助中國供應鏈產出性能與性價比并重的產品，不僅站穩(wěn)了腳跟，還將廣告打到了NBA和WNBA。

2020年，HOLO借戶外風格、運動休閑風潮興起這股東風，以「環(huán)保設計+戶外功能+運動休閑風」的品牌故事打入市場。

但此前已經有Allbirds、On昂跑等公司在講類似的故事，HOLO難以脫穎而出，品牌聯(lián)合創(chuàng)始人隆美爾·維加（Rommel Vega）給出的解題思路是，做性價比。

「只給消費者需要的東西，加上合理的設計與版型，采用合適的材料，就有更優(yōu)惠的定價。」維加向福布斯表示。

與商業(yè)媒體Crain's Grand Rapids Business交流時，維加透露，「他們產品的原材料來自中國，然后在越南組裝?！箤τ诔鮿?chuàng)品牌而言，中國質量較好的原材料，加上越南等東南亞國家相對低廉的人力成本，這樣的生產鏈路極具性價比。

其實過去近二十年，耐克、阿迪達斯等國際品牌已經逐漸鋪開這樣的生產組裝模式，將在中國的工廠搬到越南等東南亞國家。一些中國的供應商也因此在越南、印尼等地設立工廠，以便更好地配合這些國際品牌的生產計劃。

在這種模式下，HOLO主推的Maverick、Credium鞋款，定價在50-60美元之間，與Allbirds、昂跑等品牌動輒100-200美元的定價相比， 有了實打實的價差優(yōu)勢，并且產品能滿足消費者基礎的運動需求，為品牌爭取到一定的生存空間。

耐克供應鏈側的工廠 圖源：視覺中國

HOLO在戶外市場跑通了「滿足基礎運動需求+專注品類定價真空地帶」的打法，并決定推廣到籃球市場去。

「當下市場，籃球鞋的價格都在160-200美元之間，如果有產品定價在100到120、130美元之間，性能不錯，再進一些高端的零售渠道，我認為是很多人難以企及的一個競爭位置?！咕S加在接受Andscape采訪時表示。

因此，在2023-2024年，HOLO先后簽下NBA球員艾薩克·奧科羅（Isaac Okoro）和WNBA球員杰西·謝爾頓（Jacy Sheldon）。

簽名鞋+銷售分成+公司股權的待遇固然誘惑，但要打動職業(yè)球員的前提還是得有一款性能過關的球鞋。

與Maverick、Credium等主打輕戶外的鞋款相比，籃球鞋面臨的性能挑戰(zhàn)顯然要苛刻得多，球員在高速率對抗中所需要的抓地力、回彈反饋、保護性能都不容忽視。

恰好，籃球鞋是中國市場和供應鏈卷得最兇的領域之一，自然能滿足HOLO的設計需求。

以HOLO為謝爾頓推出的簽名鞋JS:01為例，中底超臨界發(fā)泡技術+中足碳板的科技組合，就是國產籃球品牌近年來在做球鞋時，應用相當普遍的「公式化」設計方案。

HOLO為謝爾頓、奧科羅打造的簽名鞋

從HOLO目前推出的兩款簽名鞋來看，其實都能發(fā)現(xiàn)一些國產球鞋的影子。

「現(xiàn)在中國有很多供應商，做超臨界發(fā)泡技術的、做鞋面面料的都有，供應鏈非常完整。有些國外品牌也會來中國選原材料，因為便宜。供應商通常會給你幾種不同的發(fā)泡材料，有的回彈好一點，有的耐久度好一點，價錢不一樣，看你自己組合?！刮航埽ɑ晃辉谶\動品牌和供應鏈摸爬滾打多年的從業(yè)者向氪體表示。

在激烈的市場和供應鏈競爭下，部分使用超臨界發(fā)泡材料和碳板的國產球鞋，價格甚至壓到了300-500元的區(qū)間，成本幾乎壓縮到了極致。這對于以性價比為主打賣點的HOLO來說，是個好消息，這個制造成本與他們100美元的常規(guī)定價之間，還有不少可以爭取的盈利空間。

與此同時，中國供應鏈的快反能力，也是HOLO等初創(chuàng)品牌所看重的。據Andscape報道，奧科羅首款簽名鞋研發(fā)期間，球員直接將穿著感受和修改意見反饋給HOLO管理層，原本可能需要兩三個月來調整和測試，但他們幾周內就能完成。

「現(xiàn)在做球鞋很簡單，中國做鞋的工廠很多，工藝也很成熟，就算是從零開始做一款球鞋，如果用工廠開好的公模，快的話幾個月就能上市?！刮航芙忉尩馈?/p>

球鞋設計公式化、原料供應規(guī)模化、工廠生產快反化，這些變化都在簡化做球鞋這件事。

這也是為什么，我們現(xiàn)在能看到越來越多初創(chuàng)品牌和草根網紅要做自己的球鞋，比如SPO，還有曹芳、楊政、葉天等一眾網紅街球手。他們或是自己設計生產，或是與361°、特步等運動品牌合作開發(fā)，但背后都離不開中國強大的供應鏈能力。

SPO 推出的球鞋

另一方面，供應鏈的能力進步，不光是影響著運動鞋服的設計與生產，對于品牌形象的塑造與運營，也提供了新的思路和方向。

例如361°，他們的副總裁通過「副總的覺悟」這一賬號，以視頻、直播等多種形式，向消費者展示產品設計思路、研發(fā)過程等幕后環(huán)節(jié)。同時，也能接收消費者對于各個鞋款的穿著反饋，如抓地力、鞋底耐磨性等，然后迅速迭代，加以改進。

從而拉近與消費者之間的距離，做出更適合市場需求的產品，對于品牌形象、產品銷量都有積極加成。

成熟的供應鏈讓做產品和品牌變得簡化，同時也將市場競爭的激烈程度拉到了新維度。

對此，魏杰認為，「現(xiàn)在做品牌的門檻越來越低，競爭也越來越激烈。像有些大學生剛畢業(yè)，出來創(chuàng)業(yè)，想做有調性的品牌，然后發(fā)現(xiàn)做鞋服也沒那么復雜，就加入進來，催生出一批新品牌。

有的人甚至會一次性做很多個品牌，看哪個最終能跑出來，這些都是基于中國有成熟的供應鏈能力。」

基于中國的供應鏈，不管是初創(chuàng)品牌，還是已經做出規(guī)模的品牌，都能做出高性價比的產品。如果全部堆積在國內市場，容易造成一直打價格戰(zhàn)、利潤被壓低的惡性循環(huán)。

中國供應鏈和制造水平發(fā)展到一定程度，出海搶占國際上的增量市場，成為必然選擇，國產品牌可以利用自身性價比優(yōu)勢，在國際品牌沒有覆蓋的價格帶尋找新的機會，就像HOLO在美國市場尋找商機那樣。

因此，越來越多運動品牌在嘗試出海，而且八仙過海各顯神通，各有各的路數。

安踏是通過凱里·歐文（Kyrie Irving）這個支點進一步打開美國市場，李寧是與紅杉中國合作出海，361°、特步等品牌則是在東南亞等市場積極布局門店渠道。

除了傳統(tǒng)的運動品牌之外，一些專注于特定品類的初創(chuàng)品牌，比如瑜伽褲，也在大舉進攻亞馬遜、TikTok等國外電商平臺，開辟自己的一畝三分地。

據億恩網報道，主攻亞馬遜平臺的廣州品牌CRZ YOGA，2023年的營業(yè)額已經突破15億元大關。憑借著自有工廠的優(yōu)勢，CRZ YOGA的產品從設計到量產僅需15天，展示著中國供應鏈的神速。

國外市場對于中國供應鏈的關注，甚至帶火了一批網紅，比如TikTok博主lunasourcingchina，她的視頻內容圍繞中國工廠展開，介紹像瑜伽褲、香水等產品是如何設計與生產的，目前已經積累超過120萬粉絲。

回到國內的運動品牌，從大家的出海落腳點來看，大家還是聚焦于東南亞市場和美國市場，前者離國產品牌更近，產品與人力資源的分配更為簡單，后者則是全球體量最大的體育用品市場，充斥著機會。

中國的供應鏈足夠強大，以至于國外的品牌想進來，獲得更具性價比的產品和價格優(yōu)勢；同樣因為中國的供應鏈足夠強大，以至于國產品牌想出海，去其他市場開拓自己的新天地。

在這個過程中，一些品牌完成大逃殺，大展宏圖，但更多的品牌悄無聲息地覆滅，然后重生，進入新一輪的競爭，中國的供應鏈和品牌就在這樣的循環(huán)里發(fā)展壯大著。