來惠州之前，珊姐姐滿腦子都是西湖的“苧蘿西子”的美景，卻沒料到，真正讓我駐足良久的，是藏在城中的那段僅存300多米的古城墻。作為一個對歷史及古老建筑格外癡迷的游客，在抵達惠州的第一天，按著事先做好的攻略，朝著“惠州天塹”的遺跡走去，想親手觸摸那些歷經(jīng)百年風雨的磚石。

我沿著濱江西路漫步，遠遠就看到一段青灰色的墻體在江邊馬路的另一邊——這就是惠州現(xiàn)在僅存的明代古城墻了。城墻之上的中山公園里格外熱鬧：穿太極服的大爺揮舞著長劍，廣場舞的音樂伴著江風飄來，孩童追逐嬉鬧而過，古老的磚石與鮮活的生活氣息撞在一起，竟毫無違和感。我沿著臺階輕輕登上城墻，腳下的青磚帶著濕潤的涼意，大部分磚面都爬滿了青苔，像給城墻披上了一件斑駁的綠衫；有些磚縫里鉆出了不知名的小草，還有幾株榕樹的氣根從墻頭垂落，牢牢扎進墻體的縫隙，根系在磚面上鋪展開來，像是給老城墻織了層天然的網(wǎng)。

在城墻的一邊，有一塊牌子記錄著惠州的城墻的歷史：早在宋代，這里就有了城墻，只是規(guī)模小，宋末時還塌了。直到明洪武元年（1368年）惠州設府，城墻才真正“長大”：洪武三年（1370年），知府萬迪和守御千戶朱永帶著軍民在舊城基礎上擴建；到了洪武二十二年（1389年），知府陳繼又用石頭和青磚重新砌筑，這才讓城墻有了“固若金湯”的模樣。“你猜猜當年這城墻有多氣派？”向?qū)χf，“高1丈8尺，差不多6米，周長1255丈，快4公里了！城墻上還有1840個雉堞——就是以前士兵躲在后面射箭的矮墻，光城門就有七個，每個城門上都有‘敵樓’，專門用來觀察敵情?！?/p>

我跟著城墻向前走，很快到了朝京門。這座重建的城樓飛檐翹角，紅檐黛瓦，與旁邊的老城墻連在一起，格外顯眼。朝京門是當年七座城門里最堅固的一座，素有“惠州天塹”之稱，冷兵器時代從沒被真正攻克過，邊著城墻的城門也有其隱藏的故事：明嘉靖十七年（1538年），一場颶風毀了城墻，后來修修補補過很多次；1925年第二次東征時，國民革命軍對著朝京門猛轟了30個小時，犧牲了200多人才攻進城，后來為了防止軍閥再占城，政府拆了東、南、西三面城墻修環(huán)城路，只剩北面這截因為挨著東江、能防洪，才僥幸留了下來。

順著朝京門往南走，城墻的“滄桑感”更明顯了：有的地方墻體斷了，后人用淺色的石頭填補，新舊磚石的色差格外醒目；有的路段只剩半米高的墻根，被一圈矮欄桿圍著，隱約能看出當年城墻的走向；城墻內(nèi)側(cè)大多貼著現(xiàn)代居民樓，有些人家晾衣繩甚至從城墻頂部拉過，古老的遺跡就這樣和市井生活融在了一起。城墻上的通道鋪著現(xiàn)代混凝土，舊時的雉堞也換成了簡單的水泥柱，我蹲下來細看一塊殘留的老磚，上面還能模糊看到幾處凹陷，不知是當年的炮火痕跡，還是歲月磨損的印記。

走累了，我坐在城墻邊的石凳上休息，望著腳下悠悠東江水，忽然想起民國《廣東名勝史跡》里的記載——那時的明城墻還沒拆，依舊是護城的天塹。如今六百年過去，城墻早已沒了防御的用途，卻成了惠州人晨練、散步的好去處，成了像我這樣的游客尋訪歷史的打卡點。據(jù)資料顯示，惠州幸存的城墻有剩約800米，還不到原來的四分之一，我今天所看到是其中保存最好一段：就是中山公園到朝京門這300多米。

臨近中午，陽光越來越暖，我從城墻下來，又繞到朝京門的城樓里看《古城記憶展》。老照片里的城墻巍峨完整，與眼前的殘垣斷壁形成鮮明對比，展柜里的舊磚、城門鎖具，更是把那段歷史拉得很近。走出城樓時，正好遇到幾位晨練的老人坐在墻根聊天，他們說小時候還能看到更長的城墻，后來慢慢拆了，現(xiàn)在能留下這一段，已經(jīng)很不容易了。

離開古城墻時，我回頭望了一眼——青灰色的墻體在陽光下泛著柔和的光，榕樹的葉子隨風晃動，江面上的游船緩緩駛過。原本只是計劃里“順路看看”的景點，卻成了這次惠州之行最難忘的收獲。或許比起完整的古跡，這些帶著歲月痕跡的殘垣斷壁更動人：它們沒有被精心“包裝”，卻真實地記錄著一座城市的變遷，一邊承載著歷史的厚重，一邊容納著當下的生活，就像一位沉默的老者，用滿身的青苔與裂痕，靜靜講述著惠州的過去與現(xiàn)在。