在日本人的餐桌上，辣一直不是主角。壽司的清淡、刺身的鮮美、拉面的咸香，幾乎構(gòu)成了大眾對日本飲食的全部印象。即便偶爾自稱“吃辣達人”，多數(shù)人也只是多蘸了一點芥末，或在拉面上撒幾撮七味唐辛子，頂多讓鼻子一酸，手指一抖。

島國飲食之所以對辣味興趣寡淡，本質(zhì)在于長期以來更注重品味食材本身的天然風(fēng)味，而辣椒并非日本原生作物，直到近世才傳入，自然難以形成加辣的傳統(tǒng)。

然而，偏偏就是這樣一個“不吃辣”的民族，卻在近幾年被一碗來自中國的麻辣燙深深折服。在東京池袋上午十一點剛開門的「楊國福麻辣燙」門口，已經(jīng)有十幾位年輕女性排起長隊；在大阪、名古屋，類似的場景幾乎每個周末都會上演。

排隊的身影中，以十幾歲到二十幾歲的女性居多，有人結(jié)伴打卡，有人獨自一人靜候。社交媒體上，TikTok 和 Instagram 推波助瀾，來自中國的麻辣燙被塑造成時髦標(biāo)簽，“一碗定制的麻辣湯”迅速成為都市年輕人熱議的潮流。

麻辣燙（日文叫 麻辣湯）的魅力，首先在于它的自由度。進入店內(nèi)，映入眼簾的是琳瑯滿目的食材柜，七八十種選擇整齊排列——白菜、豆腐皮、魚丸、鴨血、香菜、蘑菇，甚至在日本罕見的凍豆腐。

客人拎起盆子，像逛超市一樣隨心搭配，然后交由店員稱重：100克400日元，重量不同，價位差異巨大。

一位日本女孩選了六百多克，賬單超過三千日元，卻吃得心滿意足。另一位顧客控制在四百克左右，一餐也近兩千日元。這樣的價格，放在日本已算“不便宜”，但依然擋不住隊伍越排越長。

湯底與面條的搭配，更賦予麻辣燙無限可能。牛骨湯、麻辣湯、菌湯，牛筋面、刀削面、方便面，隨意組合。有人選擇最溫和的“小辣”，有人勇敢挑戰(zhàn)“普通辣”。

即便是怕辣的日本人，似乎在這里也能找到恰到好處的平衡點。更妙的是，麻辣燙不僅滿足了口腹欲望，還暗合了現(xiàn)代人對“健康”的追求：滿滿一碗蔬菜、肉類與春雨，看似縱情，其實均衡。

說到麻辣燙的歷史也頗具意味：四川碼頭上的船夫，曾在勞作間隙將簽子串好的食材投入麻辣湯中，既能果腹，又能驅(qū)寒。另一脈則來自中國東北黑龍江，味道更為醇厚溫和。

今天在日本廣受歡迎的「楊國?！埂笍埩痢箖纱筮B鎖，便發(fā)源于東北，憑借芝麻醬等調(diào)味讓口感更貼合不耐辣的人群。2003年在哈爾濱創(chuàng)立的「楊國福」，如今已在全球開出七千余家分店，堪稱“麻辣燙界的麥當(dāng)勞”。

人氣的蔓延，甚至引起了日本媒體的廣泛關(guān)注。綜藝節(jié)目《松子未知的世界》將麻辣燙譽為“最強藥膳料理”，主持人當(dāng)場喝下一大碗，邊出汗邊稱贊“辣得剛剛好”，還能減肥……

明星們也紛紛表白——石原里美笑稱自己每周都會點一次；歌手宮脅咲良在直播中直言是“忠實粉絲”。

更不用說大量素人博主在 vlog 里拍攝初體驗，上傳后輕易收獲成千上萬的點贊。

日本網(wǎng)友也表示，吃了就上癮！

這股熱潮不僅限于餐館。日本便利店也推出了麻辣湯杯面，大型超市上架了調(diào)理包，讓上班族也能在家復(fù)刻一碗。名古屋“大名古屋ビルヂング”地下商場的「創(chuàng)造中華 華星」更是把麻辣湯作為定番菜單，售價1408日元，配料里有春雨、蝦丸、魚丸、木耳、西蘭花、鵪鶉蛋，最后淋上紅亮辣油，香氣四溢。對當(dāng)?shù)厥晨投裕@不僅是一碗“湯”，更是一種新鮮體驗。

或許正因如此，麻辣燙被日本人稱作“食べるスープ”——能吃的湯。辛辣卻不糾纏，濃烈卻不油膩，一口下去，汗水與暢快并存。對加班到深夜的上班族來說，它是照亮回家路的慰藉；對追逐潮流的年輕女孩而言，它是社交媒體上的炫耀資本。

從過去傳到日本的麻婆豆腐到如今的麻辣燙，中國的“辣文化”一次次突破了日本人“不吃辣”的刻板印象。超市貨架上擺滿的麻婆豆腐調(diào)料包，綜藝節(jié)目里明星大口吃辣的畫面，無不說明：美好的味道，不會被國界和習(xí)慣阻隔。

麻辣燙在日本的走紅，正是一個再樸素不過的道理的印證——那些美好的東西，終究會傳播。此刻，無論是中國的麻辣燙愛好者，還是日本街頭的櫻花妹們，當(dāng)熱氣蒸騰、香味撲鼻時，人類最原始的味覺共鳴跨越了地域，悄然把兩個文化緊緊牽在了一起……